Ричард Аведон: мастер белого цвета

“Бэрроуз фотографии” - безумец и гений. Натурщиками ему служат величайшие деятели современности. Он придерживается мнения, что “запечатленное на фотографии событие перестает быть фактом, а показывает только личное отношение автора к происходящему.” И при этом - с легкостью передает индивидуальность снимаемых им людей и их настроение. По его словам, фотография всегда аккуратна, но всегда лжет. Однако его работы считаются самыми объективными и достоверными свидетелями эпохи.

Ричард Аведон - уроженец Нью-Йорка. Его отец был владельцем популярного магазина модной одежды. Во время прохождения службы в американском торговом флоте он увлекся фотографией. Первым заказом стала съемка моряков для удостоверений во время Второй Мировой войны. По окончании службы Ричард Аведон поступил в школу Алексея Бродовича - арт-директора модного журнала “Harper's Bazaar”.

Ричард вскоре был приглашен в журнал “Vogue”. Именно в этом журнале вышли его первые серьезные работы. На них была изображена чернокожая модель, что само по себе было не очень распространено в фотографическом мире 60-х. С тех пор Ричард Аведон не только перепробовал массу всевозможных направлений в фотоискусстве, но и сделал достаточно много для каждого из них. Отличительной чертой всех его работ является полный отказ от приукрашивания людей. Этому правилу он следует всегда. Даже если в качестве моделей выступают видные политики, актеры или художники. А такое случалось не раз. Мало кто, кроме специалистов, конечно, представляет себе, что самые известные фотографии Битлз, Мерлин Монро или Сальвадора Дали сделаны именно им.

В своем стремлении показать реальность он доходил до смешного. В конце 40-х он получил заказ от журнала “Life”: сделать серию фоторабот о Нью-Йорке. Ричард осуществил его блестяще, но только по мнению редакции журнала. По его собственному мнению фотографии были недостаточно правдивы, и он вернул деньги, забрав работы домой.

Вскоре он обратился к моде. Видно, сказалось детство, проведенное в магазине отца. По мнению критиков, интерес Ричарда к миру моды - это не более, чем уход в коммерцию. Он не спорил. Работал, устраивал выставки и обвинения разрушались сами собой. На выставление напоказ их недостатков модели ужасно сердились. Однако здесь Ричард Аведон оказался чрезвычайно жесток, так как во время съемок он постоянно ставил моделей в нетипичные для них условия, заставляя их прыгать, бегать или ползать. В качестве фона он использовал старые заброшенные фабрики или грязные замусоренные комнаты. Если бы не широта интересов и не постоянное выпрыгивание за рамки, навязанные стилем, все это слишком бы смахивало на фетишизм. Хотя, быть может, подобное впечатление остается из-за чрезмерной сексуальности, сочащейся из его фотографий.

В 1976 журнал “Rolling Stone” попросил его сделать серию фотографий самых известных политических деятелей Америки. Мог ли Ричард Аведон или редактор журнала (хотя он, наверное, мог) предположить, что книга с этими работами попадет на почетное место в библиотеке конгресса? На этих полотнах (иначе их и не назовешь) были изображены Рональд Рейган и Джордж Буш, Джей Паул Остин - президент компании Кока-кола и Роджер Болдуин - основатель Американского Союза Гражданских Свобод. Серия получила название “Семья”. И читатели журнала получили возможность понять, что все эти постоянно ругающиеся между собой политики и люди бизнеса, на самом деле братья и сестры, кузены и кузины, то есть одна “семья”, недружная, склочная и капризная.

-Иногда я думаю,- говорит фотограф,- что все мои фотографии на самом деле автопортреты…

В таком случае речь идет о довольно мрачном человеке. Люди на его снимках давно уже не улыбаются, а выглядят усталыми, унылыми или больными. Это часто становится поводом для обвинений, хотя у Ричарда Аведона есть и защитники. Действительно, можно долго рассуждать на тему о том хорошо это или плохо, что фотограф снимал последние дни своего смертельно больного отца. С одной стороны очень больно смотреть на умирающего человека, с другой - видимо это и было целью, автор показал боль, не только чужую, но и свою. В конце концов это его отец и решать здесь ему.

Нет, он разрушает не только нравственные барьеры. Ричард легко перешагивает через все возможные стилистические и технические ограничения. Он один из первых начал использовать белый фон на портретах. При этом на фотографии всегда присутствовало большое число мелких деталей, что создавало эффект неожиданности для зрителя. Впрочем, это еще одно из достижений мастера. Эффект был не просто визуальным, а стимулирующим, действующим прямо на подсознание.

Желание экспериментировать дальше, а также недовольство отведенной ему ролью “фотографа Высокой Моды” и толкают его на осуществление проекта “Портрет Америки”. Черно-белые портреты горняков, шахтеров, чернорабочих. Грозные, грязные люди, смотрящие исподлобья, вызывают очень странное чувство ирреальности и иррациональности происходящего. Наверное потому, что, несмотря на всю конкретику и документалистику, это художественная фотография. Эти люди, в первый и, наверное, в последний раз выступающие в роли моделей, не менее искренни, чем сам Ричард Аведон. А посему подобная откровенность должна вызывать открытость и со стороны зрителя при просмотре работ, но на эти снимки нельзя смотреть спокойно - они слишком пугающи.

Его портреты “людей с запада” намного более мрачны и выразительны, чем ранние работы. Стремление в небольшом цикле показать все проблемы страны - похвально, но, боюсь, не совсем осуществимо. А ввод рабочих с нефтедобывающих платформ в мир высокой моды мне, лично, представляется хоть и хорошо продуманным, но все же коммерческим ходом. Ну вот и я упрекаю Ричарда Аведона в излишнем материализме.

Обратившись к его первому сборнику работ (Observations 1959), мы видим, что героями его фотографий являются топ-модели и актеры. Уже ко второму сборнику (Nothing Personal 1964) в его работах появляются “люди, о которых говорят” (журнал “Vogue”) - политики, кандидаты в президенты, конгрессмены. Ричард Аведон становится все более политичен, а его “натурщики” выглядят все более уродливо. Людей он, скорее всего, не любит, точнее просто не жалеет и не сочувствует им. Постепенно фотограф переходит к портретам. Вообще-то, говоря о портретах, подразумевается наличие некой связи между объектом и художником. Главное здесь наличие контакта. Он может даже не существовать изначально, а возникнуть лишь в процессе работы. При отсутствии подобной связи художественный портрет обречен на неудачу, либо же переходит в полную свою противоположенность - портрет внезапный, неожиданный, документальный. Ричард Аведон работает на грани этих двух жанров, и, будучи мастером с очень большим потенциалом, создает новое направление. Его можно было бы назвать “художественной журналистикой”, но название здесь не так важно. Посмотрите на его книгу Portraits (1976). С одной стороны он очень близок к своим фотообъектам, с другой - бесконечно далек от них. Уклончивые подписи к работам, объясняющие так много, но не говорящие ничего конкретного. В 1978 в Нью-Йорке прошла ретроспектива его работ, а в 1993 в издательстве Random House вышла серия его снимков под названием “An Autobiography”. В этом альбоме представлено большинство его фотографий отснятых в период с 1945 и по наши дни.

Интересно, что в предисловии к этому изданию сказано, что альбом состоит из “монохромных”, фотографий. Видно плавность, с которой фотограф пользуется своей техникой съемки, порождает ощущение, что используется лишь всего-навсего один цвет.

Для любого фотографа, живущего в мире моды, всегда существует проблема сказать то, что он хочет. Ему всегда известно заранее, кто будет его клиентом, в какой стилистике надо работать и куда пойдет результат. Очевидно, целые сферы западной культуры, благосостояние растущие вместе с нефтяным и компьютерным развитием ускользают от Ричарда Аведона в его стремлении “сказать правду”. Он определенно верит в миф о географическом опустошении и об упадке нравов. Но и это, конечно, его дело.

Тэги записи: журналистика